AFRIQUE 2050 : Clients blancs, tissus noirs Actualité Afrique 2050 10 août 2020

Par Shira Telushkin

La récente vague de soutien aux entreprises appartenant à des Noirs a attiré l'attention sur les marques  de mode qui travaillent avec des imprimés africains. Les marques, dont beaucoup ont été fondées par des créateurs ouest-africains vivant aux États-Unis et en Grande-Bretagne, transforment les motifs traditionnels du tissu ouest-africain en silhouettes américaines contemporaines.

«Mai a été notre plus grand mois de tous les temps, et juin sera plus grand que mai», a déclaré Addie Elabor, fondateur et designer de D'iyanu , une marque imprimée africaine lancée en 2014.

Nicolette Orji, également connue sous le nom de Nikki Billie Jean, fondatrice du blog All Things Ankara et créatrice elle-même, était tout aussi optimiste. «Quiconque vend quelque chose en ligne en ce moment ressent ce soutien, et c'est incroyable, même s'il est en retard.»

Alors que le plus grand marché pour la plupart de ces créateurs est celui des Noirs nés et élevés en Amériq

ue, le succès de cette année a également attiré de nouveaux acheteurs.

"Quand j'ai sorti mes masques pour la première fois, un de mes amis blancs m'a envoyé un texto pour me dire:" Puis-je acheter ceci ou est-ce que ce serait une mauvaise idée? ", A déclaré Maya Lake, la fondatrice de Boxing Kitten , le label souvent reconnu comme l'un des premiers à mettre l'imprimé ankara sur le radar de la mode américaine.

«J'ai dit qu'elle devrait l'acheter. Je veux dire, surtout maintenant si vous voulez soutenir les entreprises appartenant à des Noirs. Je pense que ça va.

Mais, a déclaré Mme Lake, il existe une distinction importante entre les acheteurs non noirs utilisant leur argent pour soutenir les designers noirs et les designers non noirs utilisant des imprimés associés à l'Afrique pour gagner de l'argent pour eux-mêmes.

«En tant que Noir américain, je me rapporte au tissu d'une manière différente», dit-elle. «Si quelqu'un n'a pas de lien personnel, culturellement, avec le tissu, ce n'est pas cool», a-t-elle dit, faisant référence à des maisons de couture comme Stella McCartney , qui ont été repoussées pour l'utilisation d'imprimés ankara. "Le simple fait d'aller dans un endroit et d'étudier une chose ne signifie pas que vous pouvez le coopter pour gagner de l'argent."

La distinction entre acheteurs et designers est importante pour de nombreux acteurs de l'industrie.

«J'aimerais voir l'imprimé africain partout», a déclaré Yetunde Olukoya, une créatrice nigériane qui a déménagé aux États-Unis avec son mari à l'âge de 26 ans. qui a en fait rendu cette mode populaire, alors j'aimerais la voir portée partout dans le monde.

Ray Darten , la marque qu'elle a créée dans son salon en 2016 avec 160 pièces qu'elle a cousues à la main, emploie désormais plus de 100 travailleurs au Nigeria.

Pour Mme Olukoya, les vêtements imprimés à l'ankara vont à l'encontre des récits qui associent trop souvent une grande partie de l'Afrique à la pauvreté et à la maladie. «Les Américains devaient apprendre qu'il y a de belles choses qui sortent d'ici», a-t-elle déclaré.

Mme Olukoya estime qu'environ 80% de sa clientèle est afro-américaine.

Pour Mme Elabor, qui a déménagé aux États-Unis depuis le Nigéria dans son enfance, il est important que tout créateur qui popularise l'imprimé africain soit d'origine africaine. «Sinon, cela donnerait l'impression que nous devions attendre qu'une autre course vienne et l'utiliser avant que le monde puisse le voir comme populaire», a-t-elle déclaré.

Mme Orji, de All Things Ankara, a constaté une forte augmentation des acheteurs blancs sur son site le mois dernier, une tendance qu'elle salue. Elle publie des photographies de modèles non noirs en imprimé ankara. «Si nous voulons que ces impressions deviennent virales, alors nous avons besoin de plus de personnes pour les utiliser», a-t-elle déclaré.

Une partie de ce qui anime la conversation actuelle est que si les designers nés en Afrique voient l'imprimé africain comme un moyen de diffuser leur culture, ils le vendent dans un pays qui a sa propre histoire et sa propre relation avec ces tissus.

De nombreuses personnes en Amérique - de toutes les couleurs - ont grandi en associant les vêtements imprimés africains à des expressions de fierté noire, en raison de sa popularité à l'époque des droits civiques et de son utilisation dans le mouvement Black Power comme un moyen de montrer sa solidarité et son lien avec son héritage africain. . Ils ne voient pas la mode comme un moyen de diffuser la culture africaine, mais de la récupérer.

«La première fois qu'un client a pleuré dans l'une de mes boutiques éphémères, je ne savais pas quoi faire», a déclaré Mme Olukoya de Ray Darten. «Mais alors qu'elle commençait à m'expliquer ce qu'elle ressentait, j'ai aussi commencé à pleurer. Je suis nigériane, je sais d'où je viens et je ne peux pas imaginer ce que ça ferait si je ne savais pas d'où je venais. Il ne s'agit pas seulement des vêtements sur les étagères. Il s'agit d'avoir confiance en eux et de confiance dans la culture.

Abiye Yvonne Dede, une créatrice britannique née au Nigeria et fondatrice de la ligne de vêtements L'aviye , estime qu'environ 70% de son entreprise provient des États-Unis, les Afro-Américains étant son plus grand groupe démographique.

Il y a quelques semaines, elle a publié un post Instagram dans lequel elle portait ses créations aux côtés de mannequins en vêtements L'aviye. «Parce qu'on nous demande toujours si L'aviye appartient aux Noirs», lit-on dans la légende.

Les commentaires sont venus rapidement: «Maintenant, je peux acheter. J'ai fait des recherches et je n'ai pas pu trouver s'il appartenait à des noirs. Mon compte en banque pleure déjà !!! "

D'autres créateurs considèrent leur héritage africain comme un point de départ à partir duquel ils peuvent apporter quelque chose de nouveau à la scène mondiale de la mode.

«Alors que j'étais en vacances, à la recherche basique parce que je n'avais rien d'autre à porter, j'ai décidé de me lancer dans des maillots de bain», a expliqué Buki Ade à propos des raisons pour lesquelles elle a fondé Bfyne , une entreprise de maillots de bain connue pour son utilisation innovante de bretelles, manches et imprimés tirés de son héritage nigérian.

«Dans ces modèles, vous pouvez entrer dans la pièce et vous n'avez pas à dire un mot parce que votre tenue vous a déjà présenté», dit-elle. «C'est une ambiance.»

Ces derniers mois ont attiré plus d'attention, y compris dans Allure et Elle, des magazines qui, selon elle, n'auraient pas été au courant de son label sans une sensibilisation accrue aux créateurs noirs. Elle est reconnaissante pour l'attention, mais a du mal à penser à la raison pour laquelle tant de designers noirs sont soudainement mis sous les projecteurs.

À l'exception notable du tissu kente, de nombreux imprimés africains reconnaissables sont aujourd'hui basés sur des batiks indonésiens. Connus sous le nom de blocs de cire africains ou imprimés de cire hollandais, ils ont été introduits en Afrique de l'Ouest par des marchands néerlandais au milieu des années 1800, après que les Néerlandais aient tenté d'imiter les tissus traditionnels de batik par le biais de travaux de fabrication à la machine, mais ont constaté que leurs tissus mécanisés ne pénétraient pas. le marché indonésien.

Vlisco, une entreprise de tissus néerlandaise établie aux Pays-Bas en 1846, a conçu et produit des tissus vendus dans toute l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, elle continue de concevoir un grand nombre des tissus les plus populaires vendus dans la région, bien que le tissu lui-même soit nommé et donné sa signification culturelle particulière par les femmes locales.

Même les hauts de dashiki, popularisés aux États-Unis à la fin des années 1960 , ont été conçus à partir de l'imprimé Angelina de Vlisco, qui à son tour a été tiré d'une tunique ouest-africaine de longue date.

Pendant des siècles, les motifs ont été un moyen de communiquer sans dire un mot, et il peut être choquant pour certains de voir ces motifs portés sans égard à leurs messages d'origine. (Certains des tissus actuellement utilisés pour les shorts, les robes licou et les combinaisons ont une signification particulière au Nigéria ou au Ghana, où cela peut signaler qu'une personne est enceinte, nouvellement mariée ou en deuil d'un parent.) .

«Il y a un temps pour dire que vous voulez porter quelque chose parce que vous y êtes vraiment beau et que vous l'aimez», a déclaré Paulette Young, directrice de la Young Robertson Gallery à New York, spécialisée dans les arts visuels africains. «Et ça va aussi.» Mme Young a rédigé sa thèse sur les origines néerlandaises des tissus wax africains.

Scot Brown, professeur agrégé à l'UCLA et historien des mouvements sociaux afro-américains et de la culture populaire, ne se demande pas si l'imprimé ankara perdra son importance pour la communauté afro-américaine si elle se généralisait. Bien qu'il aime ses blazers D'iyanu, il voit l'utilisation innovante de cet imprimé pour les vêtements de travail occidentaux comme un autre signe que la mode africaine évoluera constamment et s'adaptera aux conditions changeantes.

«Quand quelque chose se généralise, il se passe toujours quelque chose de nouveau sous terre», a déclaré M. Brown, ajoutant que les expressions de la fierté noire évolueront simplement et prendront de nouvelles formes. «Le style africain est un corps de créativité si vaste, presque infini, que vous n'avez jamais à vous soucier de manquer de gaz créatif.»

SOURCE: LES TEMPS DE NEW YORK

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