Il est l'un des plus grands défenseurs de la cuisine africaine, dont il chante les louanges au reste du monde depuis plus de 30 ans. Connu pour avoir mis le fonio sur la carte alimentaire mondiale, il s'est donné pour mission de changer les perceptions du monde sur la cuisine africaine et d'élever ses créateurs dans le processus. Originaire de la région du Sahel qui chevauche la largeur de l'Afrique entre le désert du Sahara et la savane soudanienne, le fonio est sans gluten, riche en fer et en acides aminés, peut pousser dans un sol pauvre en nutriments et nécessite très peu d'eau, ce qui rend c'est la culture idéale dans la lutte contre le changement climatique. Le dernier livre de Thiam, The Fonio Cookbook, a été publié en 2019 et propose une gamme complète d'utilisations pour "le grain le plus nutritif dont vous n'avez jamais entendu parler", comme le décrit National Geographic.

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Depuis son arrivée à New York il y a plus de 30 ans depuis sa ville natale de Dakar, le chef, auteur et activiste culinaire sénégalais Pierre Thiam a consacré sa vie à initier un public mondial à la cuisine ouest-africaine. Ce faisant, il espère promouvoir une région dotée d’une riche culture alimentaire, autonomiser les agriculteurs locaux et remettre en question les perceptions de longue date sur une partie du monde trop souvent liée à des stéréotypes négatifs.

« Je me suis consciemment marqué de cette façon car je voulais que cela concerne l’Afrique, l’Afrique de l’Ouest en particulier », dit-il. « Mais je ne veux pas me limiter à un pays. Ces frontières ne sont pas réelles. Et c’est vrai avec les aliments et les saveurs. Il existe un fil culturel qui utilise des aliments, des sauces, des saveurs et des techniques. J’ai consciemment revendiqué l’Afrique. »

Fonio, le grain le plus nutritif dont vous n’avez jamais entendu parler

Aujourd’hui, Thiam est synonyme de fonio, un grain si ancien et sacré qu’on dit que les pharaons égyptiens ont été enterrés avec des portions pour leurs repas dans l’au-delà. Originaire de la région du Sahel qui chevauche la largeur de l’Afrique entre le désert du Sahara et la savane soudanaise, le fonio est sans gluten, riche en fer et en acides aminés, peut pousser dans un sol pauvre en nutriments et nécessite très peu d’eau, ce qui en fait la culture idéale dans la lutte contre le changement climatique.

Le dernier livre de Thiam, The Fonio Cookbook, a été publié en 2019 et offre une gamme complète d’utilisations pour « le grain le plus nutritif dont vous n’avez jamais entendu parler », comme décrit par National Geographic. Thiam est également copropriétaire de Yolélé – traduit approximativement par « laisser les bons moments rouler » – qui travaille avec les petits exploitants agricoles ruraux pour produire une gamme de collations fonio à distribuer à travers les États-Unis par Whole Foods, Target et d’autres détaillants.

« C’est une lutte », dit Thiam à propos de son ambition de recalibrer non seulement les palais occidentaux, mais aussi les esprits occidentaux. « Mais en vérité, il y a aussi une lutte pour les Africains. Bien que nous aimions notre nourriture à la maison, elle n’est cuisinée que dans les maisons ou les petits restaurants. Les restaurants et les hôtels les plus établis et haut de gamme, du petit-déjeuner au dîner, servent une cuisine occidentale. Nous méprisons nos produits. »

« Il doit y avoir un changement de mentalité. Nous percevons que ce que nous avons n’est pas assez bon. Il se reflète sur les rayons des supermarchés où la majorité des produits sont étrangers. Si je peux transformer le fonio en un produit de classe mondiale, cela aidera à changer la perception de nos propres produits. Si un Sénégalais peut être fier à la vue de fonio sur l’étagère d’un supermarché new-yorkais, cela fait une petite différence. »

La mission de Pierre Thiam pour élever le statut de l’alimentation africaine

Thiam n’a jamais cherché cette voie mais est tombé dessus par hasard. Comme presque toutes les autres familles d’Afrique de l’Ouest, la sienne était nourrie par les mains des femmes. Sa mère passait une grande partie de son temps au marché local à cueillir des ingrédients frais à cuisiner à la maison. Le poisson frais était un aliment de base, tout comme le « riz cassé », « Je n’ai jamais vu un homme dans la cuisine », dit Thiam.

Il y avait une exception. Un parrain d’origine vietnamienne incorporerait des techniques de cuisine que sa mère lui enseignait avec des ingrédients sénégalais. Cela a ouvert l’esprit de Thiam aux pouvoirs de transport de la nourriture et à la façon dont une seule assiette peut s’étendre à travers le temps et l’espace.

« Chaque plat est une chance pour l’éducation », dit-il. « Cela peut nous apprendre la géographie, la culture, l’histoire. » Mais ce lien était encore fragmenté lorsqu’il a quitté Dakar pour terminer ses études aux États-Unis et poursuivre son ambition de devenir ingénieur chimiste.

À New York, il a trouvé du travail dans une cuisine et a épousé plusieurs fils clés de sa psyché. Mêlant le désir de nourrir les autres qu’il a hérité de sa mère avec les mélanges transnationaux encouragés par son parrain et le savoir-faire moléculaire qu’il avait glané à travers ses études, Thiam s’est démarqué de ses pairs.

« Quand j’ai commencé à travailler dans la cuisine, c’était juste un travail. Mais quand j’ai grandi, j’ai commencé à voir la chimie de la cuisine. Je pouvais comprendre les réactions, je savais que mélanger deux ingrédients qui autrement ne iraient pas ensemble pouvait faire une émulsion. Que certains types d’ingrédients auraient besoin d’être brûlés avant d’ajouter du liquide, car le braisage nécessite que la viande soit scellée. C’est de la chimie.

Thiam a acquis de l’expérience dans une gamme de restaurants, cuisinant des plats italiens, Français et américains. Il vivait dans la soi-disant « capitale mondiale de l’alimentation ». Il ne put s’empêcher de remarquer une omission flagrante.

« L’Afrique manquait », dit-il. « J’ai vu cela comme une opportunité et c’est ce qui a guidé ma mission d’introduire les aliments d’Afrique. Les immigrants ressentent un lien avec leur pays d’origine lorsqu’ils mangent de la nourriture, et nous partageons tous ce désir. Il relie aussi les gens. »

L’Afrique peut nourrir le monde

Thiam a depuis cuisiné pour le roi du Maroc, parmi d’autres dirigeants mondiaux notables. Il siège à divers conseils d’administration, y compris l’institut culinaire des cuisines africaines américaines, et est une icône du patrimoine ouest-africain. Son entreprise Yolélé a connu une croissance à deux chiffres depuis sa création en 2017. Mais malgré ses nombreux succès, il n’a pas perdu sa vision plus grande.

« Nous avons vu avec la pandémie que lorsque les frontières se ferment, un pays, une région, doit être autonome », dit-il. « L’Afrique est un grenier à blé. Elle possède 60% des terres arables du monde. Les gens croient souvent que c’est un continent qui a besoin d’aide, qui a besoin d’aide. L’Afrique peut aider le monde; elle peut nourrir le monde. Fonio en est le symbole. »

Il reste encore beaucoup à faire. Thiam reconnaît qu’il est loin de déloger le quinoa en tant que super grain de choix pour les consommateurs de la classe moyenne et soucieux de leur santé à travers la planète. Mais la trajectoire est positive, et la montée en puissance de jeunes chefs africains – tels que le Nigérian Michael Elégbèdé, le Zambien Lilliam Elidah et le Congolais Dieuveil Malonga – dans certaines des meilleures cuisines du monde est un signe de l’évolution des perceptions.

« Nous le ressentons tous, n’est-ce pas, chaque fois que quelque chose de bon vient d’Afrique », dit Thiam. « Il y a une unité culturelle africaine qui relie tout le monde du continent, peu importe d’où vous venez, quelle que soit votre couleur de peau. On le voit en Coupe du monde. C’est la même chose avec la nourriture.

Correction : Une version antérieure de cet article a mal identifié l’alma mater de Pierre Thiam

SOURCE : QUARTZ AFRIQUE

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Utilisant son restaurant rwandais comme une sorte de laboratoire, le chef Dieuveil Malonga expérimente continuellement de nouvelles saveurs de cuisines africaines variées. Ses délices de palais afro-fusion qui en résultent reçoivent des critiques élogieuses et lui valent d'être reconnu comme potentiellement le chef le plus créatif d'Afrique. Dans son restaurant, Meza Malonga, dans la capitale rwandaise, il utilise des ingrédients allant des feuilles de manioc au sorgho, et s'inspire de cultures telles que Bantou et Xhosa pour un menu afro-fusion qui change régulièrement et qui peut inclure des raviolis farcis au plantain ou un sorbet à la mangue avec de la mousse de pomme de terre.

Mais la priorité absolue de ce chef n'est pas simplement de réunir des saveurs intéressantes, c'est de rehausser le profil de la gastronomie africaine. Depuis son lancement en 2016, la plateforme s'est développée pour représenter 4 000 chefs et a obtenu le soutien de l'Organisation mondiale du tourisme et de l'UNESCO, avec lesquels Malonga a organisé des événements. Il a également été reconnu par les 50 meilleurs restaurants du monde pour ses efforts : en 2021, il a été classé parmi les « 50 Next » de l'organisation en tant qu' « Empowering Educator », et en 2022 a été nommé champion du changement pour ses efforts visant à nourrir les talents culinaires africains. 

C'est peut-être le chef le plus créatif de Kigali dans son restaurant, Meza Malonga, dans la capitale rwandaise, Dieuveil Malonga  utilise des ingrédients allant des feuilles de manioc au sorgho, et s’inspire de cultures telles que les Bantous et les Xhosa pour un menu afro-fusion changeant régulièrement qui pourrait inclure des raviolis farcis au plantain ou un sorbet à la mangue avec de la mousse de pomme de terre. Mais la priorité absolue de ce chef n’est pas simplement de créer des saveurs intéressantes, mais de rehausser le profil de la gastronomie africaine.

Son voyage culinaire de Malonga avait commencé dans la ville de Linzolo, juste à l’extérieur de Brazzaville, capitale de la République du Congo. « Cela commence avec ma grand-mère, avec qui j’ai grandi dès l’âge de neuf ans », dit-il. « Elle avait un restaurant pour les gens qui voyageaient du nord au sud le long de la route sur laquelle il se trouvait. Dans ce restaurant les clients étaient toujours les bienvenus pour partager quelque chose à manger et à boire – et je pense que c’est pourquoi je suis maintenant chef. »

Quand il rejoint sa sœur aînée à Warstein, en Allemagne, en 2004, à l’âge de 13 ans, Malonga a commencé à manquer de saveurs congolaises, alors a commencé à cuisiner pour lui-même. Dieuveil Malonga  a ensuite étudié la gastronomie à Münster, en fusionnant les influences africaines avec les techniques qu’il apprenait. Dieuveil Malonga  a acquis une expérience après avoir travaillé dans les meilleures cuisines allemandes, notamment chez Schote, La Vie et Aqua, étoilés Michelin, et à l’InterContinental de Marseille, qu’il a décidé de se recentrer sur le continent où il est né.

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En 2015, Malonga a entrepris un voyage de deux ans à travers l’Afrique, élargissant ses connaissances sur ses différentes traditions culinaires, avant de s’installer à Kigali. « J’ai commencé au Cameroun, qui a une diversité incroyable dans son écosystème et sa nourriture, et ensuite je suis allé à Madagascar et au Maroc, continuant jusqu’à ce que j’aie visité 48 des pays d’Afrique », dit-il. « Quand je voyage, j’apprends en allant dans les restaurants qui sont encore tenus par les grands-mères des communautés, parce que ce sont eux qui ont les recettes originales et les techniques de cuisine traditionnelles. »

Au cours de cette période, Malonga a été inspiré pour mettre en place un programme de culture des talents culinaires en Afrique. « Au cours de mes voyages, j’ai rencontré de nombreux agriculteurs et entreprises, qui recherchaient des chefs, ainsi que des chefs qui les recherchaient », explique Malonga. « À cette époque, l’Afrique n’avait pas de plate-forme qui rassemblait ces personnes. » C'est dont tout naturellement  qu'en 2016, il a créé Chefs in Africa, qui a plusieurs objectifs, notamment aider les jeunes chefs africains à développer leur carrière, mettre en relation directement les producteurs avec les chefs et animer des masterclasses sur l’innovation avec des ingrédients africains, entre autres sujets.

Sa plateforme a été  lancé depuis en 2016, et s’est développée pour représenter 4 000 chefs et a obtenu le soutien de l’Organisation mondiale du tourisme et de l’UNESCO, avec laquelle Malonga a organisé des événements. Il a également été reconnu par The World’s 50 Best Restaurants pour ses efforts: en 2021, il a été classé parmi les « 50 Next » de l’organisation en tant que « Empowering Educator », et en 2022, il a été nommé champion du changement pour ses efforts visant à nourrir les talents culinaires africains.
Les efforts de Malonga sont actuellement tous épuisés par Meza Malonga – « meza » signifie « table » en langue bantoue – qui a ouvert ses portes en 2020. « Ce n’est pas seulement un restaurant, je le considère plus comme un laboratoire », dit-il. « Je continue à voyager et à ramener les ingrédients des différents pays que je visite pour les expérimenter ici. » Cette expérimentation aboutit à un repas sans menu pouvant accueillir jusqu’à 12 plats astucieusement présentés. Les plats de chaque jour sont conçus autour de ce qui est disponible sur la ferme de trois acres du restaurant. « Nous avons du maïs et du miel incroyables et, comme la ferme est sur un lac, nous avons aussi beaucoup d’écrevisses », explique Malonga. « Je suis récemment revenu du Cameroun avec de nouvelles épices, alors nous travaillons aussi autour de celles-ci. » En plus d’utiliser une gamme d’ingrédients africains, Malonga combine des méthodes traditionnelles – telles que la fermentation, couramment utilisée dans la gastronomie bantoue – avec les techniques de cuisson qu’il a perfectionnées pendant son séjour en Europe.

Bien que chaque expérience culinaire soit unique, un menu de dégustation pourrait présenter des plats tels que l’ananas aux quatre épices - ananas caramélisé à la cannelle, à la cardamome, au poivre penja et à la vanille, garni de meringue à la noix de coco, de caramel au gingembre, de fleurs cueillies localement et de feuilles de moringa. Une autre création de Malonga, intitulée Homeland, réunit la perche du Nil, les avocats ougandais, la sauce au piment ghanéen et le rougail à la mangue – une sauce créole zingy populaire sur l’île de la Réunion. Bientôt, Malonga espère associer ses plats à des liqueurs qu’il fabrique en fermentant des céréales et des fruits, tels que la tomate arborescente, en utilisant de vieilles recettes rwandaises.

En mai 2023, le chef prévoit d’ouvrir une succursale de son restaurant à Musanze, une ville située au pied du massif des Virunga au Rwanda. Le site offrira une expérience de la ferme à la table, Malonga et son équipe promettant de raconter les histoires derrière les ingrédients au fur et à mesure que chaque plat est servi. Le nouveau lieu, Meza Malonga Musanze, servira un menu de saison de produits indigènes de l’endroit volcanique. Il y aura une cuisine ouverte, un « laboratoire d’innovation culinaire » pour le développement de plats, une maison de fermentation et un hébergement pour les invités - ainsi que des expériences allant des cours de cuisine à la pêche. « Je veux faire de la cuisine africaine une partie du tourisme dans cette région et avoir un impact positif en créant des emplois et en promouvant l’agriculture verte dans la région », explique Malonga.

Le site offrira également des formations aux jeunes locaux à l’entrepreneuriat, à la gastronomie et plus encore, dans l’espoir qu’ils deviendront des ambassadeurs de la nourriture africaine. « La cuisine africaine est encore quelque chose dont les gens ne parlent pas beaucoup », dit Malonga. « Mon objectif est de promouvoir les chefs exceptionnels du continent et de montrer aux gens la diversité des influences culturelles et des ingrédients uniques dans ce qu’ils cuisinent. C’est un moment important pour la gastronomie africaine. »

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La crise sanitaire de la propagation de la COVID_19 depuis la fin de 2019 puis la diffusion à l’homme de la variole du singe début 2022 ont plus particulièrement focalisé l’attention des media sur la situation sanitaire mondiale. Toutes ces virus, aussi préoccupantes soient elles ces vagues infectieuses ne doivent pas occulter la croissance de maladies non transmissibles liées au surpoids ou à l’obésité. Un rapport très complet du Bureau Européen de l’OMS a alerté sur sur le sujet en mai 2022. Cet article en présente une synthèse incluant les principales recommandations en direction des de toutes les parties prenantes : pouvoirs publics, production et commercialisation, consommation, éducation.

Voici ce qu'indique le dernier rapport régional européen de l’OMS sur l’obésité publié le 3 mai 2022 signale que dans la Région européenne 59 % des adultes et près d’un enfant scolarisé sur trois 29 % des garçons et 27 % des filles) et 7,9% des enfants moins de 5 ans sont en surpoids ou obèses. Près d’un adulte sur quatre est obèse : c’est la prévalence la plus élevée des 6 régions, à l’exception des Amériques.

C’est aussi l’augmentation des niveaux de surpoids et d’obésité chez les adultes dans cette région est très préoccupante : d’après les dernières données collectées la prévalence de l’obésité y a augmenté de 21 % de 2007 à 2016 et de 138 % de 1975 à 2016 tandis que la prévalence du surpoids (y compris obésité) a augmenté de 8 % de 2007 à 2016 et de 51 % de 1975 à 2016.

L’obésité est due à une à une accumulation de masse grasse dans le corps et à une modification du tissu adipeux qui la stocke. C’est est une maladie complexe qui résulte de la combinaison de plusieurs facteurs : alimentaires, comportementaux, génétiques et environnementaux. Pour l’OMS, une personne est obèse quand elle présente un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30, soit à partir de 92 kg pour une personne mesurant 1,75 mètre ; une personne en surpoids a un IMS supérieur à 25 soit 77 kg pour une taille de 1,75 mètre.

L’obésité peut apparaître tout au long de la vie et la vulnérabilité alimentaire au cours de l’enfance peut induire une tendance à développer l’obésité à l'âge adulte. A cet égard le rapport de l’OMS pointe que la numérisation de la vie quotidienne en Europe moderne est aussi une cause de l’obésité. Ainsi la commande de « junk-food » sur internet, notamment chez les jeunes, et la progression des jeux en ligne encourageant la sédentarité contribuent à la progression du surpoids et de l’obésité.

Dans la région européenne le surpoids et l’obésité sont les principales causes de décès et d’invalidité. Les dernières estimations révèlent qu’ils y causent plus de 1,2 million de décès par an, soit plus de 13 %. A l’échelle mondiale l’obésité sévère peut faire perdre 6 années d’espérance de vie et près de 20 ans d’espérance de vie en bonne santé.

L’obésité augmente le risque de nombreuses maladies non transmissibles et elle est associée à de nombreuses pathologies. Parmi ses nombreux effets on trouve les complications musculosquelettiques qui résultent directement de l’augmentation du poids corporel, le diabète type 2, les maladies respiratoires chroniques, les troubles cardiovasculaires, ainsi que des effets sur santé mentale. L’obésité est aussi l’une des causes d’au moins treize différents cancers touchant le sein, le rectum, le rein, le foie, les ovaires, le sang (myélome), le système nerveux (méningiome)… Ainsi l’obésité est responsable d’au moins 200 000 nouveaux cas de cancer par an dans la Région européenne de l’OMS. Dans certains pays (Royaume-Uni, par exemple) l’obésité se rapproche du tabagisme comme principal facteur de risque de cancer évitable.

L’obésité est une maladie multifactorielle complexe dont les causes ne se limitent pas à la simple combinaison d’une mauvaise alimentation et de l’inactivité physique. Ainsi, le traitement des malades qui en souffrent doivent être centrés sur le patient, plutôt que sur la perte ou le maintien du poids uniquement. Les protocoles de soins individualisés qui s’attaquent aux causes de l’obésité et qui offrent un soutien au changement de comportement sont à privilégier avant les thérapies classiques : psychologiques, pharmacologiques ou chirurgicales.

En termes de prévention l’OMS inventorie les interventions politiques, soutenue par un engagement à haut niveau, qui sont les plus efficaces pour enrayer l’épidémie d’obésité en rappelant que les efforts de prévention de l’obésité ne peuvent se limiter à une mesure et doivent être aussi exhaustifs que possible pour atteindre les individus tout au long de leur vie, pour tenir compte des déterminants environnementaux et commerciaux de la maladie, et pour s’attaquer aux moteurs structurels de l’obésité, par exemple :

 La mise en œuvre de mesures fiscales (taxation des boissons sucrées, subventions aux produits sains pour la consommation individuelle et collective,…) ;

     La restriction de commercialisation d’aliments néfastes pour les enfants ;

     L’amélioration de l’accès aux services de prise en charge de l’obésité et du surpoids avec prise en charge par une couverture sanitaire universelle ;

     La promotion ainsi que l’amélioration de l’accessibilité (économique et financière) à une alimentation saine et à une activité physique tout au long de la vie, y compris pendant la grossesse et après la grossesse (allaitement maternel),

     L’information en milieu scolaire.

L’obésité ne connaît pas de frontières et tous les pays de la Région Europe ont à faire face à cette épidémie, à des degrés divers, en encourageant l’innovation (y compris l’innovation sociale) et les investissements pour développer des systèmes de santé suffisamment solides et résilients pour infléchir la trajectoire de l’obésité.

Enfin le rapport de l’OMS souligne que le combat contre l’obésité est essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable définis par l’ONU en 2016. A ce titre il est mené parallèlement à la lutte contre les inégalités alimentaires et aux développements de systèmes alimentaires écologiquement durables.

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Inspiré par un mafé de poulet préparé il y a des années par le célèbre chef sénégalais Pierre Thiam, un chef américain a décidé de créer son propre riff sur le plat en se concentrant sur l'un de ses ingrédients clés, le chou. Le plat de chou préféré de Ben Mims et de son partenaire à ce jour est un chou braisé peu profond regorgeant de cumin, de coriandre et de pâte de tomate, puis surmonté d'une cuillerée de yogourt rafraîchissant.

De tous les légumes que je cuisine le plus souvent, l’humble chou vert pourrait bien être mon préféré. Pas aussi fastidieux que les choux de Bruxelles, plus sucré que le brocoli, plus tendre que le chou-fleur. Je l’adore mariné, que ce soit dans une saumure de vinaigre ou un ferment épicé ressemblant à du kimchi. Et j’ai traversé ma phase (comme la plupart d’entre nous) de carboniser l’enfer et de le recouvrir de sauce tahini ou de yaourt. Mais plus je le cuisine, plus je m’installe dans ma façon préférée de le manger: braisé dans une sauce succulente jusqu’à ce qu’il soit tendre à la cuillère.

Le plat de chou préféré de mon partenaire et de mon pays à ce jour est un chou braisé peu profond grouillant de cumin, de coriandre et de pâte de tomate qui est ensuite garni d’une cuillerée rafraîchissante de yogourt. Mon ami Andy Baraghani a développé la recette de Bon Appétit il y a des années; Depuis, à la demande de mon partenaire, j’essaie de trouver un plat de chou pour le convaincre.

Le chou est généralement dans mon esprit à cette période de l’année parce que, eh bien, c’est en saison, mais aussi à cause de la fête imminente de la Saint-Patrick et de toutes les visions de corned beef et de chou qu’il favorise. Et bien que j’adore ce plat – et tout ce qui combine le chou avec de la viande salée ou épicée – cette année, je cherche l’inspiration beaucoup plus au sud que l’Irlande.

Il y a dix ans, j’ai appris à faire du mafé au poulet auprès de Pierre Thiam, un chef sénégalais avec qui j’ai travaillé sur une histoire sur la cuisine de ce pays alors que j’étais au magazine Saveur. Aujourd’hui chef exécutif de Teranga à Harlem et Midtown Manhattan, Thiam – l’auteur de « Sénégal: recettes sénégalaises modernes de la source au bol » – m’a tout appris sur le mafé, un ragoût à base d’arachides moulues qui peut être utilisé pour braiser tout, des cuisses de poulet aux jarrets d’agneau. Des fruits de mer séchés et fermentés – qui confèrent une saveur profonde aux plats sénégalais, de la même manière que la sauce de poisson est utilisée dans les plats vietnamiens ou thaïlandais – sont également souvent ajoutés, tout comme les piments scotch bonnet frais pour la chaleur, qui coupent à travers les riches arachides.

Lorsque j’ai mangé la version de Thaim du mafé au poulet il y a toutes ces années, je me souviens que j’aimais le plus les quartiers de chou, ajoutés avec des carottes, du gombo et des patates douces pour compléter le ragoût charnu – leur disposition sucrée mais robuste complétant le mieux la sauce profondément salée. J’ai donc fait une version chou à la maison sur ma partie préférée.

Rôtir et moudre les arachides en beurre n’est pas si difficile et fait une énorme différence dans ce plat, alors je vous implore de le faire aussi. Une fois que les noix sont moulues, le plat est comme n’importe quelle autre braise ou ragoût où vous construisez de la saveur à partir de zéro. Les oignons, l’ail et le gingembre sont cuits jusqu’à ce qu’ils soient dorés et mous, puis de la pâte de tomate est ajoutée pour un peu de douceur caramélisée.

Ensuite, le beurre de cacahuète est mijoté avec du bouillon jusqu’à consistance lisse, et enrichi de sauce de poisson (le substitut le plus pratique aux fruits de mer fermentés que, selon Thiam, de nombreux cuisiniers sénégalais utilisent également), d’un chili scotch bonnet et d’une feuille de laurier. Enfin, les quartiers de chou pré-poêlés entrent et toute la configuration braise au four jusqu’à ce que le chou soit super tendre et que la sauce ait été réduite à une sauce veloutée et lisse.

Le plat est parfaitement merveilleux tel quel, mais j’ai trouvé qu’une sauce à base de coriandre fraîche et de jus de citron vert est agréable à arroser aussi. Son acidité coupe à travers la riche sauce aux arachides et contribue à faire ressortir le fruité du bonnet écossais. La sauce n’est pas essentielle, mais mon partenaire détestant la coriandre l’a adorée quand il l’a goûtée et a trouvé qu’elle complétait parfaitement le plat. Si ce n’est pas une approbation retentissante pour son nouveau plat de chou préféré, je ne sais pas ce que c’est.

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Nourriture locale au Kenya: 10 plats essentiels à essayer lors de votre prochaine visite

Le pays d'Afrique de l'Est compte 42 tribus qui habitent le pays, et la cuisine est tout aussi diversifiée que la population. Il y a des influences indiennes et arabes claires dans des plats comme les samosas, le bhajia, le biryani, le chapati et le pilau. Et malgré un amour pour les viandes rôties, le régime quotidien penche vers le côté végétarien avec des légumes, du maïs, des haricots et des pommes de terre jouant un rôle de premier plan dans leurs repas. L'ugali est un aliment de base omniprésent qui pourrait tout aussi bien être le plat national. Vous le trouverez à côté de la plupart des ragoûts. Également connu sous le nom de muthere ou mutheri, le githeri est un repas kenyan composé de haricots bouillis mélangés à du maïs. Mukimo ou Irio est une combinaison de purée de pommes de terre, de pois verts et de maïs. Il est communément attribué au peuple Kikuyu et est servi avec de riches ragoûts ou nyama choma (viande rôtie). Nyama choma est littéralement le terme swahili pour désigner la chèvre ou le bœuf grillé, qui sont les coupes les plus populaires, mais le poulet et le poisson sont également des options.

SOURCE : VOYAGE NOIRE

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Les gourmets adorent Internet, et cette année leurs recherches se concentrent sur la cuisine ouest-africaine. Des saveurs audacieuses et des ingrédients sains et naturels semblent susciter l'intérêt, mais quoi qu'il en soit, la cuisine ouest-africaine passe son temps au soleil. Voici quelques-unes des recettes alléchantes qui attirent le plus l'attention. Moin Moin est un plat délicieux est un aliment très polyvalent dans la cuisine ouest-africaine et originaire du Nigeria. Avec une base de pois aux yeux noirs, d'oignons et de divers poivrons, il est cuit à la vapeur pour faire un pudding tendre et réconfortant.

Ce plat délicieux est un aliment très polyvalent dans la cuisine ouest-africaine et originaire du Nigéria. Avec une base de pois aux yeux noirs, d'oignons et de divers poivrons, il est cuit à la vapeur pour faire un pudding tendre et réconfortant. La recette varie en fonction de la personne qui prépare le plat et il n'est pas rare que des choses telles que du poisson fumé, des œufs à la coque ou même du corned-beef soient ajoutés pour le rendre encore plus savoureux et substantiel. Beaucoup mangent du moin moin seul, mais il peut également être accompagné de riz, de pain ou d'un autre amidon.

Waakye

Pour commencer le premier repas de la journée, le waakye, un plat commun qui se mange au petit-déjeuner, offre une satisfaction à bien des égards. Ce plat vient du Ghana et bien qu'il soit le plus populaire pour le petit-déjeuner, de nombreuses personnes le mangent à différents moments de la journée, car il est copieux et absolument délicieux. Tous les ingrédients qui composent le waakye comprennent les haricots, le riz, le ragoût, les spaghettis et le gari, qui est du manioc moulu. Bien que les spaghettis ne soient pas une nourriture traditionnelle d'Afrique de l'Ouest, c'est un excellent ajout à un repas copieux. Il est accompagné de plantain épicé ou d'une salade de légumes pour faire un repas complet.
SOURCE: LE VOYAGE

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par ANDREW PARKS

Dans le Big Easy, le brunch va bien au-delà de la simple décision (mauvaise) prise hier soir.

C'est peut-être à cause de toutes ces longues nuits et de ces matins tardifs, mais peu de villes savent comment brunch aussi joliment que la Nouvelle-Orléans. C'est une excuse pour manger, boire et être joyeux quelle que soit l'heure de la journée. Les repas en fin de matinée le week-end vont bien au-delà du pain grillé à l'avocat et des mimosas. Nous parlons de soupe aux tortues, de boulettes de crêpes, d'oeufs d'huîtres frits Benedict, d'œufs brouillés au curry de noix de coco et de gingembre et de martinis à 25 cents (juste au cas où vous auriez oublié où vous étiez). Nous avons tout et c'est tout sauf ordinaire. Ce sont nos 12 choix pour le meilleur brunch de la Nouvelle-Orléans.

Vous cherchez plus de recommandations? Lisez la suite pour notre guide de voyage complet de la Nouvelle-Orléans .

Chers amis,

Bientôt sera la saison des fruits comme la goyave, le fruit de la passion, le melon, l'orange, le mamao, l'avocat  la pastèque, le citron etc.

Ma demande à tout le monde n'est pas de jeter les graines à la poubelle, mais plutôt de les laver, les sécher (au soleil) et les stocker dans un sac en papier et les stocker dans la voiture. Chaque fois que vous sortez et allez dans un champ, lorsque vous pêchez ou voyagez, jetez ces graines dans les lacs vides en bord de route ou au bord de la rivière.

Avec cet acte simple, nous pouvons contribuer au moins un arbre à chaque saison.

Notre mission de rendre ce monde vert peut se réaliser.

Le gouvernement thaïlandais a promu cette idée auprès de ses citoyens ces dernières années.Le nombre d'arbres fruitiers à l'état sauvage s'est multiplié, en particulier dans les districts du nord de la Thaïlande.

Ce n'est pas bon de se plaindre de la chaleur, du manque de pluie ou du prix de la nourriture.

Nous devons faire notre part.

J'ai reçu ce message, je pense que l'idée est merveilleuse, donc je partage

... faites de même !

Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de simplement voyager à travers le pays et de manger pour gagner sa vie? Si oui, vous voudrez faire la connaissance de l'invitée de cette semaine, Julia Kramer, Bon Appétitrédacteur en chef adjoint et responsable de la liste des meilleurs nouveaux restaurants du magazine en Amérique. Chaque printemps, elle se rend dans plus de 200 restaurants, réservant des dîners doubles, des brunchs, des déjeuners et plus encore pour trouver le meilleur des meilleurs et tout ciseler dans une gamme définitive: le Hot 10. Il y a quelques mois (lorsque la liste était encore très secrète) nous nous sommes assis avec Julia avant qu'elle ne parte en congé de maternité pour savoir ce qu'il faut pour faire son travail - et, bien sûr, où nous devrions voyager pour manger. Le résultat est un épisode qui nous prépare à réserver des vols vers Dallas, Détroit et plus encore pour certains nasi lemak malaisiens, nouilles laotiennes, danoises à la rhubarbe et planches de charcuterie. Inutile de dire que vous aurez faim à la fin.

Rappel: si vous êtes à New York et que vous voulez goûter vous-même certains des plats incroyables des restaurants Hot 10, les auditeurs de Women Who Travel peuvent obtenir 10% de réduction sur les billets pour la soirée Hot Ten de Bon Appétit le 19 octobre à BAhot10.com avec le code WWTHOT10.

Merci à Julia de nous avoir rejoints cette semaine et félicitations à votre nouveau-né. Et merci comme toujours à Brett Fuchs pour l'ingénierie et le mixage. Revenez tous les mardis pour le dernier épisode de Women Who Travel. Pour suivre notre podcast chaque semaine, abonnez-vous à Women Who Travel sur l' iTunes Store ou Spotify et si vous avez une minute à perdre, laissez un commentaire - nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Lire une transcription complète de l'épisode ci-dessous

Meredith Carey: Salut tout le monde et bienvenue sur Women Who Travel, un podcast de Condé Nast Traveler . Je suis Meredith Carey et avec moi, comme toujours, est ma co-animatrice Lale Arikoglu.

Source : Cntraveler